薄荷的味道，中国古代文献中将这种令人心旷神怡的气息描述为“辛凉，气质清郁”。从形从色上来说，都是烦闷人世最好的救赎。它不仅仅自命清高，连带它身边的东西也一概就沾染了它的气质。薄荷虽是香料，其性凉的特质却不同于其他香料的媚俗和妖娆，自有一股拯救炎凉世态的清爽直率劲，湿热地区更多见，用来入撰，稍许投入几枚，无论大鱼大肉都转而变为清新之物了。

有人最爱薄荷饮，Mojito的杯子里面沉浮着碎裂的薄荷叶子，揉碎了的薄荷精魂彻底舒展绽放，酝酿出一抹悠然绿意，清凉地醉并且忘却。蔡澜先生在描写食材的一书中写道中国料理很少用薄荷。其实也不尽然，中国但凡湿热之地，比如云贵川等地，薄荷也还是常用的。云南有生拌的薄荷叶子、薄荷牛肉，夏天炎热做起菜来，兴之所致，汤汤水水也投一把薄荷进去，也是常有的事。

要吃得薄荷，往西南方向一路寻觅过去，一定没错。无论是贵州、云南又或是出了中国边境的缅甸、越南或是新马泰，处处有薄荷的痕迹。远一点则是西班牙、意大利以及希腊等地中海国家，烤面包高兴起来就将薄荷碾碎撒一些上去，烤一条鱼觉得寡味则又添些薄荷，薄荷的味道添到哪里都带来一片清凉，空空然却令人只知当下之美。

秀

开业不久的秀俨然已经成为京城中的热点。调酒、各国美味、现场乐团演奏以及坐拥CBD最佳景致的露台都是不得不去的理由。而这里的Mojito也以口味众多而取胜，比起单一薄荷味道的选择，这里还有百香果、热情果等调制的Mojito，薄荷依然是主角，却加入了甜蜜热带水果的芬芳。

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小时候上历史课向来头疼，除了只能记得些野史故事外，对于某年确立了某部法典，某年某国开始独立等等需要考试的知识，全部选择性地遗忘掉了。然而最近却因为食物的缘故而开始深读各种史书，不过内容却是与吃相关的，此外一律略过。也因此长见识地知道了，在加州大学有专门教授“食物的历史”这门学科，而与此同样冷门的还有香料的历史学等。其实从十九世纪初的欧洲开始，越来越多关于食物历史的书籍出现在市面上。于是最近阅读的范围从太古时代的人类在意外的火灾中学会用火，到古代希腊和罗马帝国为了炫耀财富举行的宴会；从漫长而黑暗的中世纪疯狂面包事件，到意大利文艺复兴时代充满香料横行的体验；从哥伦布航海结束后旧大陆与新大陆的美食渗透，一直到现今世界越来越趋于大同的饮食文化。

其中最喜欢的却是关于殖民地的食物历史，食物在殖民时代的交换和融合，就像是混血儿，在过去的历史背景下看，也许总觉得不够纯正而多少受到抵制，而如今却是新兴而时髦的产物，可喜的是几乎所有的“混血”食物和混血儿一样都有着更迷人而神秘的味道。

阅读关于大航海时代的传奇故事，尽管有些残忍和血腥，但是历史却让一切在许多年后趋于平静。许多殖民地城市的美食都带异域的烙印，然而却又在历史的沉淀下，与原本的文化融合在一起。最近去过的城市中，智利的瓦尔帕伦索算是典型，这个曾经属于十五世纪西班牙殖民地的海港城市，遗留着许多当地的食物。比如pil- pil shrimps，在这个供应海鲜为主的城市随处可见。其实就是陶锅煎，内容大部分是以虾为主，用橄榄油、蒜以及当地特制的辣椒粉一起煎，滋味充满蒜香，端上桌的时候热油还孳孳作响。这道传统的西班牙菜在南美被发扬广大，不仅虾肉入味，并且汤汁用来蘸面包更是鲜美地不得了。而当地除了用虾做材料外，也可以用海港捕捞上来的其他新鲜海鲜，比如海虹、西施舌或是小鱿鱼。这种延续了西班牙烹饪方式，却将个中食材结合当地特色，是最典型的殖民地美食的结合方式。

与此相像的城市应该算是澳门，同样从十五世纪开始。和智利成为殖民地的原因一样，当西方新兴的国家在寻找新的贸易路线，尤其是珍贵的香料的时候，他们也发现了更多前所未有的新领域，并且划为己有。澳门在很长一段时间内被葡萄牙殖民，说起来算是国人的心头痛。但是殖民这种事情的发生，也通常让这个城市不仅仅保留下了葡萄牙的古风，更留存住了中国的古风，好象停滞在时间里一样。街头巷尾看到的手信店，破旧民居下的卖老牌子衬衫的小店铺，现在在大陆都见不到了。而葡国鸡和葡挞更是每去必吃的食物，圣地亚哥古堡酒店的葡国菜相当有名，而要吃蛋挞则要去最南端路环岛的安得鲁蛋挞店，散发着蛋香的蛋挞上还洒着些许肉桂粉。好在澳门地方不大，澳门半岛、路环和氹仔三岛，开着车来来回回也不过二十来分钟，况且还不堵车。

而另外一个大殖民时代则是十九世纪了，而食物依然是所有问题的导火线。而食物们却不管这些，它们兀自渗透进各地的风土中。比如上海这个殖民时代的宠儿，优越的地理位置让它如同一块巨大而油水丰腴的肥肉一样被各国垂涎。比如上海菜中黑椒牛排、罗宋汤，以及换了模样的水果色拉和土豆色拉，都是改头换面的各国美食。而对于道地的上海人来讲，这些都已不是泊来的食物，而是从小吃到大，根深地固的本帮菜。

如今，Fusion当道，我总觉得那是件有些做作的行为。创意融合，几百年前甚至更早的食物历史不都是如此吗？不过早先我们不曾急吼吼地将这些食物故意糅合在一起只为了讨巧，而是在历史的漫长时间里，一切都是自然而然发生的。仔细追究起来，这世界上的食物早就不分彼此了。

    对于这世界上每一个小孩来说，甜蜜大概就是儿时最深刻的记忆。那时候的我们，还不懂得酸和咸，而辣或是涩这种更加人间烟火的味道，也丝毫不能感悟。惟独甜是味觉的通行证。很小的时候，去医院打针，正咧开嗓子准备大哭大闹，冷不丁医生从手里拿出一把五颜六色的水果糖，剥开一粒放入口中，还没回过神来，针已经打完了。小学的时候，路过电影院的门口，做麦芽糖的老爷爷将金黄色的滚热热的糖液浇注在金属板上，画出一条龙的模样，然后用竹签子签起来，麦芽糖铸就了华美无比的艺术品，有人只买来玩耍。但却因为它的好看，我却每次拿到手都忍不住急吼吼地舔上一口，再咬上一大口，麦芽糖的粘牙和独特的麦芽香中仿佛带着粘稠的质地，让人难忘。我从小就是个馋痨的小朋友，看童话书也总记得书中关于吃喝的部分，有一次读到一篇童话，究竟说了些什么，大概都记不得了，惟独其中描写的关于主人公误闯入一个糖果世界的文字，让我辗转看了无数遍。屋子是由饼干盖起来的，而窗子是透明的水果糖，五彩斑斓的，青青的草地是薄荷软糖，柔软舒适舔一口满嘴清凉，而屋子旁流淌着的是巧克力的河水，累了渴了就趴在河边喝一口巧克力浆，这样的人生真是美好无比。

后来长大了看电影《查理的巧克力工厂》，彻底地满足了我一个对于华丽甜品充满期待的成年人的渴望。我并不喜爱充满形式感的菜肴，而甜品例外。法国是最擅长华丽甜品的民族，在伊恩•凯利所著的《为国王们烹饪》一书中，看到了你所能想象到的最复杂的糕点的制作，“有一回他做了一个带有棕榈树的圆形建筑物，有六根圆柱，柱顶的装饰白花或用普通面团，或用杏仁蛋白糖霜，或用淡粉色糖霜装饰。棕叶用淡绿色糖霜做成。建筑物的圆形顶部用糖丝覆盖，地板用牛轧糖组成，基座用许多马德兰小蛋糕和柠檬装饰。”这种华丽的中心装饰糕点，带动了法国糕点的装饰风格，尽管后来慢慢变得简单，但其影响还依然留存。

几乎在我去过的任何一家法餐厅，甜品总是毫无例外地给我留下惊喜，水果酝酿出来的甜蜜味道，在甜地腻人的糕饼上又满覆糖霜的豪爽作风，华丽的歌剧蛋糕一层又一层的惊喜，还有我最喜欢的蛋白饼，大大小小，虽然貌似简单，实质上却是以最绚烂无比奢华的颜色惊艳，桃粉色，嫩绿色或是柠檬黄。

中餐甜品也受到华丽风的影响，不久前在大董吃到一道逼真的田园风甜品。白色长形的盘子中端上来却是“泥土”和一个小而饱满宛若迷你西瓜一般的“水果”，切开来后才知道原来是西瓜做成的冰霜，如同在瓜田中一般，而泥土则是巧克力夹杂着花生碎。话说北京金融街洲际酒店的扒房也是最擅长此类甜品，一道巧克力塔，是一个硕大的白色浑圆的巧克力球，用热巧克力液体从球部的顶上浇灌下去，整个白巧克力球就如同花朵一般悄然绽放，直到露出了里面的巧克力塔，令人赞叹不已。更在情人节的时候曾经收到过一枚21cake的心脏巧克力，看上去惊悚却令人赞叹，切开白巧克力的心则露出了奢华无比的黑色巧克力软心。华丽的手工甜品凝铸着创造者的热情，这样甜蜜而纠结的滋味恐怕永远是不会忘记的。

    在北京要寻找吃Tapas的餐厅，绝对不是件难事。几乎每一家西班牙餐厅都有Tapas这样传统的小吃，其次是那些标榜着地中海风味的轻食小馆，融合了西班牙和意大利等地的风味，也常常会吃到这样的小食。最后，就是那些时髦的融合式西餐厅，大多提供着来自各个国家的简餐，大抵这样的餐厅都有一个户外花园或是红酒吧，因为这是吃Tapas最好的背景。